モンキー メンテナンス履歴
モンキーのメンテナンス履歴です。基本的には自分のメモ禄なのですが、モンキーユーザーさま、または、バイクユーザーさまの参考となれば幸いです。また、詳細な手順や交換方法はコチラにあります。
ＮＧＫイリジウムプラグに交換
2016年3月31日（木） 29386km
いつの時点で交換したか忘れたが、プラグをノーマルのDENSO:U20FSR-Uから、同じくDENSO（デンソー）のイリジウムプラグIFU22に交換、そして現在に至りそのまま入っており、おそらく、2万Km以上は優に走行している。特に『壊れた』とか『パワーが落ちた』とかはないが、デンソーのHPによれば、Iから始まる型式のイリジウムプラグは、一般プラグと同じ2万ｋｍが寿命。そこにはカッコ書きで軽自動車1万ｋｍ、二輪車０．５万ｋｍと書かれている。つまり、2万ｋｍは自動車用のイリジウムプラグの事で、バイク用のIから始まる型式は、５０００ｋｍが寿命、交換時期となるようだ。先にも書いたように特別な事象は起きていないが、そろそろ交換しようか！という事で今回は、同じイリジウムでもNGKをチョイス。プラグの交換方法は至って簡単なので省略とする。さほど期待することなく、ただ交換して走ってみたわけだが、違いが体感することができた。さすがに本来の寿命時期の約4倍ほどの距離を走っていたので、衰えていたのだろう。まず、アクセルワークのレスポンスが良くなった。つまり、アクセルの反応が良くなったと言うことだ。もう一つは、これは気のせいかもしれないが、発進や加速がスムーズになったこと。しっかり燃焼することで、幾分、パワーが上がったのか？そして、最後にエンジンからのノイズと言うべきか、エンジン音がクリアーになったのだ。勘違いしないでほしいがマフラー音ではなく、エンジン音である。表現が難しいが、『バリバリ』から『トットットッ』に変わったのだ。先ほども言ったが、しっかり燃焼することで無駄が無くなり、音も変化したのだろう。あと気になるとしたら燃費だが、まだ走り始めたばかりなので、わかり次第、追記したい。
NGK CR6HIX 2469 （ターミナル：ネジ型）
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2015年8月20日（木） 27879km
ヘッドライトの端子接点が溶け、チカチカするようになり、一時はハンダで接点を盛って凌いでいたが、新しいランプと交換する事にした。RAYBRIG(スタンレー電気株式会社）プラチナホワイト 12V30/30W（１６００円ぐらい）である。４０００ｋ！明るい！とうたっているだけあって、以前付けていたライトより１割増しぐらい明るく道路が白く照らされる。標準タイプより倍以上する価格なので後は耐久性のみが心配。
RAYBRIG プラチナホワイト R207 口座：P15d-25-1 1600円
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2014年4月23日（水） 走行距離：23504.5km
前後のタイヤをダンロップからIRCに交換しました。IRC新品タイヤは髭が多い気がする。ちなみにＩＲＣタイヤの転がり係数が悪いのか、それとも、新しくなりグリップが増した為、パワーの無いモンキーではかえって抵抗となったのか、まぁ、原因はよくわからないが加速が悪くなった気がする。それと、タイヤそのものとは関係ないが、リアタイヤ交換時に、軸となるスタットボルトの溝をつぶしてしまいナットが回らず、外すのにとても苦労した。溝がぐちゃぐちゃとなり、そのままでは危険な為、別途購入予定。とりあえず、用意するまでは、代替えがないのでそのまま使うけどね。
IRC SP 3.50-8 4PR WT 1本2646円で購入
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2014年4月15日（火） 走行距離：23294.3km
クラッチが重くなり、戻りも悪くなってきたので、クラッチケーブルを交換。クラッチレバーも磨耗してゆるくなり、カクカクしてきたので合わせて交換。
アルバ レバー BL-008-SL 602円
NTB クラッチケーブル CCH-002 1367円
ブレーキケーブル交換
2013年6月21日（金） 走行距離：21185.9ｋｍ
ブレーキケーブル交換。ホースがひび割れていたので、以前買って置いたモノと交換。
純正ブレーキケーブル（フロント）
ケーブルＣＯＭＰフロントブレーキ 型番：450-165-640 1659円
バッテリー交換
2012年8月1日（水） 180128.0ｋｍ
走行中に、ウインカー、警告ブザー、タコメーターが動作せず。ヘッドライトは点灯。バッテリーを確認すると、かなり熱くなっていた。自宅に戻り、レギュレーターの電圧をチェックすると、アイドリング時：１２．５Ｖ ６，７回転時：１４．５Ｖ、なのでレギュレーターのパンクではない。バッテリー電圧が１２．５Ｖと低いので、バッテリー不良と思われる。マキシムバッテリー（ジェルタイプ）となるバッテリーを購入し、交換。１ヶ月たっても再現しないの、これで大丈夫でしょー。
マキシムバッテリー（ジェルタイプ） 型番：MTR4A-BS(G) ２９８０円
ヘッドライトバルブソケット交換
２０１２年８月１日（水） １８０１２８．０ｋｍ
ヘッドライトのロービームが点灯しなくなった。どうやらソケットの接点不良。接点が溶けていた為だ。ローとハイを切り替える時に、ショートするらしい。純正品はイイお値段（１６００円ぐらい）するので、社外品をネットで注文。どうせまた、壊れるかも知れないし。今回は価格を優先した。純正ではなかったが、ポン付けできた。
モンキー系ヘッドライトバルブソケット ３７０円
ホンダウルトラオイル Ｇ２
2012年7月26日（木） 18002.5ｋｍ
前回のカストロールがイマイチだったので、ホンダ純正に変更。なにがイマイチって言うと、なんとなくエンジンの回転が滑らかではなかった。ホンダ純正オイルはなかなかよい。
ホンダウルトラオイル Ｇ２ １０００円ぐらい
チェーンとフロントスプロケット交換
2012年6月5日（火） 17044.2ｋｍ
オイル交換実施、オイルは前回と同じカストロール。合わせて、チェーンとフロントスプロケットも交換。チェーンはＤＩＤのスタンダードシリーズ ４２０Ｄ－Ｇ＆Ｂ－７４をチョイス。ＡＢ２７の純正リング数は７４。すでにリングの数が７４個になっているので、そのまま交換できるのがありがたい。チェーンカッターを買う必要もないからね。改造している場合は、長めのリング数を購入してリングカッターで切り、合わせるしかない。フロントスプロッケットはそれ程磨耗していなかったが、念の為に交換しておいた。どちらかと言うと、リアスプロケットのほうがあやしい。ちなみに純正のフロントスプロケットは丁。リアスプロケットは３１丁である。
モンキー用チェーン 品名型番：ＤＩＤ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｼﾘｰｽﾞ ４２０Ｄ－Ｇ＆Ｂ－７４ １３８３円
フロントスプロケット 品名：キタコ ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 型番：530-1010213 １０９１円
モンキー フロントフォークのオーバーホール
２０１２年５月１日（火） 走行距離：１６２９９．５ｋｍ
フロントフォークのオーバーホールを実施。
詳しくは、http://timestop.main.jp/bike_custom_frontfork.htmlにて。
部品説明、上から
品番[51507165000] リンク゛ハ゛ツクアツフ゜ １個２１０円
品番[51507098000] スライト゛ハ゜イフ゜ピストン １個４７２円
品番[51502045670] フロントフォークガイド１個６３０円
品番[51526098000] スフ゜リンク゛ピン １個１８９円
品番[51503165003] タ゛ストシール １個７３５円
品番[9452034000] サークリップ １個５７円
ウレアグリスは、ホームセンターにて購入（３４８円）。純正部品はwebikeにて購入。２個づつ買ったので全部で約５千円。
ヘッドランプ交換
2012年4月17日（火） 走行距離：16041.9ｋｍ
ヘッドライトが点いたり消えたりする、夜の走行はとても危ない。ライトカバーを外し、バルブを良くみるとバルブの接点が解けて、ソケットとの接点部に隙間が出来ていた。純正は意外と高いので、楽天よりヒロチー商事のスーパーホワイト ハロゲンバルブを購入。安いので念のため２個買った。
ヒロチー商事 スーパーホワイト ハロゲンバルブ 12V30/30W ３３８円
エアーフィルター交換
前回、オイル交換時に合わせてエアーフェィルターの交換を行おうとしたが、作業中に雨が降ってきてフィルター交換までは至らず。今回、買っておいたＮＴＢ エアーフィルターを使い交換した。ノーマルのフィルターにそっくりで、リーズナブルなエアーフィルター。パワーフィルターはオレには必要なし。フィルターには油が染み込んでいたので、そのまま使用できる。ちなみに清掃時は、中性洗剤でフィルターをよく洗いよくすすぎ、乾燥させてからエンジンオイル、もしくはＣＲＣを吹きつけて、オイルを染み込ませる。オイルを染み込ませることで、フィルターに塵、埃などを付着しやすくさせる効果がある。
ＮＴＢ エアーフィルター ＨＡ－１００１ ｗｅｂｉｋｅにて購入 ２４７円
リアタイヤ交換、リアスプロケット交換
2011年6月28日（火） 走行距離：１３０８３．０ｋｍ
リアタイヤ交換及び、合わせてリアスプロケットも交換。タイヤは簡単に外せたが、ホイールからスプロケットを外すのは、相当苦労した。取り付けも大変だったので、次回交換は更なる苦労が予想される。ちなみにリアスプロケットは純正で３１丁。つまりギザギザの山が３１個ある。購入する場合は間違わないように。交換手順はこちら
ドリブンスプロケット キタコ 型番：535-10833 ３１丁 webikeにて購入 １６８０円
リアタイヤ ダンロップ ＴＴ１００ ｗｅｂｉｋｅにて購入 １本３００３円
前回のオイル交換は震災の２日前
2011年6月21日（火） 走行距離：１２９８１．８ｋｍ
オイル交換実施。前回、いつオイル交換したっけ？と、確認すると、前回のオイル交換したその２日後に馬鹿でかい地震・・・。でも、自分自身、家族ともども無事でこうして、今日、オイル交換出来たのだから良かったものだ。さあ！オイルも交換したし、改めて頑張らねば！
汎用ウンカーブザーを取り付け
2011年6月14日 走行距離：－
以前、取り付けたカブ用ウインカーブザーがあまりにも音が小さく（ヘッドライトの中に入れたのでよけい聞こえない。雨ざらしでもいいから外側に取り付ければ聞こえると思う）、走行中は聞こえづらかったので、汎用ブザーを買ってきて、配線を工夫し取り付けた。
詳しい取り付け方、配線方法は、こちら。
フロントブレーキシュー交換
2010年6月15日（火） 走行距離：９１６７．１ｋｍ
フロントタイヤ交換と同時にフロントブレーキシュー交換を行った。我がモンキー（ＡＢ２７）のキタコ ブレーキシューはＳＨ－１Ｎだよ。ＳＨ－５Ｎとか色々あるけど、間違いないように。ＳＨ－１ＮとＳＨ－５Ｈってどうちがうのかな？レビューだとＳＨ－５Ｈを取り付けた人いたけど、付くのかな？ブレーキの効きはノーマルに比べると・・んーよくわからんまぁ、そのうち分かるかな。
キタコ ＳＨ－１Ｎ ｗｅｂｉｋｅにて購入。 １０１９円
フロントタイヤ交換
2010年6月15日（火） 走行距離：９１６７．１ｋｍ
ダンロップのＴＴ１００を使って、フロントタイヤを交換。グリップはどうかしらんが、っていうかモンキーで攻めないし。ただ、ブロックタイヤに比べ、ノイズが少なく乗り心地がよいハズ。交換方法はココ。
追加：ノーマルのブロックタイヤに比べ、ロードノイズが減り、乗り心地は良くなった。ただ、林道ではグリップ力が落ち、登りはきつい。おおむねダンロップのＴＴ１００は良い。
ダンロップ ＴＴ１００ ｗｅｂｉｋｅにて購入 １本３００３円
フェンダーを下げてみる
2010年6月11日 走行距離9119km
雨の日は泥が跳ね上がり、モンキーの小さなフェンダーでは、役目を果たしていない。少しでも改善しようと考えた末、フェンダーを下げることにした。とりあえず、長さ４０ｍｍネジを使って下げてみた。果たしてどうだろう？
追加：スピードが上がると、フェンダーの位置に関係なく、水しぶきが上がる。フェンダー自体を大きめの社外品にしたほうが効果がありそうだ。
Ｍ６×４０ネジ ２個 １２０円
チェーン交換
2010年6月2日（水） 走行距離８９４２．８ｋｍ
以前購入しておいたＲＫ ノンシール強化チェーンを使ってチェーン交換。交換手順はこちら。チェーンがやたらと錆びていたが、原因はネコのションベンと思われる。ネコ対策が必要だ。なお、モンキーのチェーンリング数は７４個。交換したチェーンは、すでにコマ数が７４になっているので、チェーンカッターで切る必要はない。
ＲＫ ノンシール強化チェーン ＧＰ４２０ＭＳ－７４Ｌ １７２４円
磁石付きアルミドレンボルト
2010年4月15日（木） 走行距離８０８７．４ｋｍ
初めてのホンダ純正オイルを使ってオイル交換。価格は１１８０円。カストロールやＢＰと大差かわらなかったが、せっかくなので純正も使ってみようと買ってみました。合わせて、先日購入した磁石付きアルミドレンボルトを付けてみた。効果のほどはいかに！また、ワッシャーも交換。オイル交換時は毎回、ワッシャーを交換しましょー。
追加：次のオイル交換時には、アルミドレンボルトの磁石部分に、鉄粉がそこそこ付着していた。オイルルフィルターがないモンキーでは、エンジンの寿命を延ばす効果が期待できると思われる。
キタコ アルミドレンボトルＤ－１ １１８４円
キタコ シーリングワッシャー １６２円×３個
タイヤレバー購入
2010.2.23３
タイヤ交換をバイク屋で頼むと、工賃が結構高い。もう１本タイヤが買えてしまうほどだ。だったら次回は自分でタイヤ交換してしまえって事で、タイヤレバーを購入。作業には、２本必要だからね！
キジマ製 タイヤレバー（中古）
自作アーシング
2009.7.24 ５７１６．８ｋｍ
アーシングに関しては賛否両論あるが、それでも、モンキーの細いアース線では心細い。そのせいか？雨の日はアイドリングが不安定である。まぁ、キャブセッティングのせいもあると思うが。以前、所有していた車（キャブ車）に、これまた自作のアーシングを施したときは、ライトが明るくなる、アイドリングが安定するなど体感するほど変わったのだ！ならばモンキーにも！ってことで自作アーシング！！
車のアーシングのときは、当時まだアーシングが巷に広まっておらず、ホームセンターやカーショップにはぶっといケーブルが売っていなかったので、長めのバッテリーケーブルを買ってきてそれをぶった切り、端子をくっ付けてアーシングしたが、今は、ホームセンターでアーシング用ケーブルが売っている。そのアーシング用ケーブルを１ｍと専用端子を購入。
あとは写真の通り！バッテリーはコネクタなので無理やり線を押し込み、マイナスと取った。
感想としては、まずアイドリングの安定！バッテリーが弱っていたので、停止中はニュートラルランプがボヤァ～と光っていたが、力強くパッチリしている。気のせいかレスポンスもよい！なぜ、メーカーは標準でアース線を太くしないのか？
ホームセンターにてケーブル１ｍ６００円 端子（６個）９８０円
バイク屋さんでリアタイヤ交換
2009年6月18日（木） ４９１３ｋｍ
リアタイヤの溝がなくなったので、某バイク屋さんにてタイヤ交換。まだフロントタイヤの溝は残っており、前後バラバラだとバランス仕方が無くブロックタイヤにした。さすがプロ！わずか３０分程で終わった。今回は、初めてのタイヤ交換だったのでプロに任せ、その傍らでこっそりプロの手順を盗み次回は自分でやってみよう！
タイヤ１本＋工賃で８０００円（税込み）
ウインカーブザー取り付け
200年6月20日
モンキーはウンカーを出してもカチカチとカブのように音はでない。なので、よく消し忘れる。カチカチと音がでるのは、カッコ悪い感じもするが、モンキーのウインカーが音がしたら、ちょっとかわいいのでは？それに消し忘れ防止にもなるしね！
カチカチ音を出す為に、カブ純正品パーツを注文した。カブ用なら、モンキーでもポン付けできるであろうよ。このパーツ、ウインカーホーンとかウインカーブザーとか言ったりするが、正式名は、オーディブルパイロットｃｏｍｐと呼び、ホンダの部品カタログに載っている型番は、３８４０１－１８７－７０１である。ペカンッペカンッペカン！とリレー音っぽい、ちょっとチープな音が鳴る。取り付けはいたって簡単。それぞれのウインカーからヘッドライト内に伸びている線を、同じ色同士、直結しれいばよい。これでウインカーの消し忘れは無い！
ちなみに電子ブザータイプもあり、型番は３８４０１－ＧＣ８－００３で、アース線が加わり、線は３本だ。電子ブザータイプの価格は２３４１円。
オーディブルパイロットｃｏｍｐ 型番：38401-187-701 １５５４円
デンソーのイリジウムプラグを取り付け
2009年4月23日（木） ３８０２Ｋｍ
純正プラグをデンソーのイリジウムプラグと交換。純正プラグと比べて・・・ちょっとアイドリングが安定して、ちょっと吹け上がりが良くなった気がする、気持ちね気持ち。
デンソー イリジウムプラグ 型番：ＩＵＦ２２
タコメータ取り付け
2008年6月15日
モンキーにタコメーターを取り付けた。タコメーターは武川のφ４８ＤＮタコメーターだ。
一般的にはハイテンションコードまたはイグニッションコードより信号を拾い回転数を表すタイプが多いのだが、これはフライホイールのピックアップ信号を検出し回転数を表す。汎用タイプなのでモンキー以外もに使用でき、もちろんハイテンションコードからも検出する事ができる。任意の回転数を登録でき、目的の回転数まで達するとランプが点灯する。詳しい取り付け手順は、こちら
ＳＰＥＣＩＡＬＰＡＲＴＳ武川 φ４８ＤＮタコメーター Goo Bike Partsより９３００円で購入。
Ｄ型キャブ調整工具
2008年6月12日
モンキーの純正キャブのエアースクリュー調整時に必要な、Ｄ型特殊工具。ホンダ（モンキー、エイプ等）のエアースクリューは、簡単に調整できないよう（排ガス規制の為）、『Ｄ』のような形となっている。ホンダ純正もあるが高価なので、デイトナより発売しているものを購入。これでエアースクリューの調整が可能だ。
デイトナ キャブ用Ｄ型特殊工具 Goo Bike Partsより１９００円で購入。
キャブ調整
2008.5.23
クリッピングポイントのマフラーに変えたら、減速時にパンパンとアフターファイヤーを起こすようになった。そこでキャブセッティングをすることに。ノーマルキャブエアースクリューは簡単に調整できないように、Ｄ型の形になっている。当然、そんな工具は持っていない。まずは工具をそろえるところからだ。
キャブセッティングを煮詰めるのに時間がかかったので、自分の為にも別ページを掲載し、詳細に記録した。キャブページへ
プラグチェック
2008年4月3日（木） 走行距離：１１６５．０ｋｍ
オイル交換ついでに、プラグチェック。減速時、マフラーからパンパンと音がする為、混合気が薄いと思われる。よって、プラグも（写真では分かりづらいが）若干白っぽい。エンジンが壊れるほどではないと思うが、念の為ノーマルマフラーに戻した。
クリッピングポイントのスポーツマフラー交換
2008.4
悩んだ末、やはりノーマルスタイルが好きなので、クリッピングポイントのスポーツマフラーを購入。簡単に取り付けられるだろーと侮ったら、意外に苦労した。まず、マフラーカバーのネジがとれん！硬くてネジ穴をなめてしまった。諦め、マフラーを外そうと思ったら、今度はマフラー裏のネジが取りずらい。まぁ、ちゃんとした工具が無いせいもあるが、結局、タンクとシートをまで外すハメになった（上写真）。スポーツマフラーを取り付ける際、エキパイ部とフレームの取り付け穴がずれていた為、うまくネジがはまらない！クリッピングポイントに電話したところ『エンジンマウントネジを緩め合わせるか、本体フレームに取り付ける穴を削る。もしくは送り返してください、うちで調整しますから』とのこと。送り返すがラクで良かったが、時間が掛かると思い、穴を削り広げる事にした。せっせと金ヤスリで削ること３０分！ようやく、ネジ穴が合い取り付け完了！っと思いきや、マフラー先端のバッフル取り付けネジがフェンダーと干渉。とりあえず、そのままエンジンをかけた。トトトトトッっとノーマルより小気味いい多少大きめな排気音。しかし、いずれバッフルとフェンダーが干渉しているところが、熱で溶けるのでは？と思いバッフルを外し再び、エンジンＮＯ！ドドドドドっと、さっきより低音で大きい排気音がなり響く。ご近所には気を使う。どうすんべ？バッフル外したままにしようか？
クリッピングポイント スポーツマフラー
バック取付
モンキーのリヤにバックを取り付けました！工具すら満足入らないノーマルの工具ケースじゃ～なんかあったら怖いし。これなら結構、物が入るので期待しております。んーまだ何にも入ってないけどね。
ノーマル状態
まだ、何もしてません！慣らしすら終わってない。アップマフラーは擦る心配がないので、ちょっとした砂利道に行けるなぁ。マフラーはクリッピングポイントのマフラーかな？でもやっぱり、ノーマルが１番！！下手にいじらない方がカッコイイ！！